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上海周边你不知道的小镇--全攻略(转）

[size=12px]枫泾镇

历史地理
古镇枫泾，南北朝梁天监元年已成村落，原名白牛村，宋代屯田员外郎陈舜俞弃官隐居于此，仰其清风亮节，又名清风泾。元代至元年间始立为镇，初称白牛镇，别称“枫溪”，因镇内河道稠密，镇域形似荷叶，而且荷花甚多，故俗称芙蓉镇。
古镇枫泾曾是江南四大名镇之一。明朝宣德五年枫泾以界河为线，一镇跨吴国、越国两地，分为南、北两镇，南镇属浙江省嘉兴府嘉善县；北镇属江苏省松江府华亭县，直至新中国成立，南镇并入北镇，划归上海市管辖，统一称松江县枫泾镇，1966年再划归金山县(金山区)。
古镇枫泾河多、桥多、庙宇多、名人多、里弄多，具有典型的江南风貌，有大小河道20多条，古桥50多座，素有“三步两座桥，一望十条港”之称，其中元代致和桥历史最长。有庙宇30多座，最古的有距今1800多年，三国时期的“梧桐禅院”，还有名闻江南的清康熙皇帝御书匾额的“性觉寺”。特有的“桥连庙，庙里桥”为古镇枫泾增添一宝。古镇枫泾文化底蕴浑厚，名人辈出，有历代进士53人，举人125人，宋代有屯田员外郎陈舜俞，明代有随郑和下西洋的御医陈以诚，清代有状元蔡以台，近代有全国人大副委员长朱学范，一带围棋国手顾水如，上海中国画院院长国画大师程十发，漫画家丁聪等。古镇弄堂有20多条，幽幽情深长30-500米不等。

交通
上海前往枫泾方向：
1 地铁一号线锦江乐园站下，出门左拐到上海（新）西南汽车站。乘坐枫梅线（全程高速，上车后买票，票价11元）。分周一到周四和周五到周日两种发车时间安排。后者的班次信息如下：
7:15 8:00 8:30 9:00 9:30 10:15 11:00 11:45 12:30 13:30 14:30 15:15 15:45 16:15 16:50 17:30
2 莲枫线，地铁一号线莲花路站的南广场公交集散点。
3 梅陇火车站，9点40分S803次。
枫泾前往上海方向：
1 回（新）西南汽车站，枫梅线的发车时间，部分信息如下：
14:00 14:45 15:15 15:50 16:30
2．火车，5080次，18点50分到枫泾。20点15分到上海。

门票
联票30元，包含的景点有程十发祖居、丁聪漫画馆、人民公社旧址、三百园、火政会和金山农民画展示馆。

食宿
就餐可在沿河的廊棚一条街上解决，那里有比较多的小餐馆，可在河边就餐。
最出名的是那条街上名叫“唔奴喔哩”的餐厅，“唔奴喔哩”是当地话“我的家”的意思，人均在二十元左右。

特产
枫泾丁蹄，枫泾豆腐干，枫泾黄酒，状元糕称为枫泾四宝。
枫泾更有三画一棋的美誉：程十发的国画，丁聪的漫画，金山当地的农民画和顾水如的围棋。

游览路线
从枫泾汽车站（终点站）下车，从右门出向前走，第一个路口右拐，沿指示牌到丁聪漫画陈列馆、施王庙（修复中）、三百园、人民公社、古戏台后过泰平桥到唔呶喔哩酒家或其他酒家用餐，餐毕沿生产街走到油车弄、枫泾三桥（竹行桥、清风桥和北丰桥），过竹行桥经中大街到南大街后到金山农民画展示中心，原路返回至生产街到莫乃弄、东区火政会，过泰平桥右拐到程十发祖居，原路返回时可以看到前往性觉寺和众仁护理院的指示牌。细细游览的时间约4小时，且不含众仁护理院和性觉寺。
目前古镇只开发了北区，南区的众多景点并没有开发，所以没有明确指示，有心的朋友可以找一找。

其他文物古迹。

程十发祖居     和平街151号
袁世钊故居     南大街123号
朱学范故居     新街11号
顾水如故居     友好街228号
金山农民画展示中心
织布坊
枫泾三桥       由清风桥、竹行桥、北丰桥组成
致和桥         南北市河的中段，建于元朝致和年（1328年）
瑞虹桥         在致和桥南不远处，为明代所建
莫乃弄         生产街96号
古戏台
杨家祠堂       北大街30号思古弄内
郁家祠堂       新径路商城路口
性觉禅寺
天命堂         友好街268号[/size]
[size=12px][size=12px]黎里镇

地理：黎里镇地处江苏省吴江市东南部，
      距苏州市区40公里，位于苏、浙、沪之要冲。
      太浦河穿越古镇，东接汾湖，西连京杭大运河。
        318国道及市建公路交错纵横，水陆交通极为发达。
      城镇以市河为主干，
         形成以市河为发展轴的双面沿河街道。
      河、街、巷形成古镇空间的主体骨架。

历史：唐末名为黎花村，宋朝就成市集，因在大运河边，
         因此一度繁华，
      它与吴江的同里，吴兴的织里，常熟的古里，
         共称江南“四里”。明代已为巨镇。

人文：柳亚子。近代著名文学家，
         文学革命团体“南社”的创始人之一。
      他是让人得知黎里的最大原因。
　　  清代爱国将最后在治理黄河的工地上因公殉职。
      徐达源，自幼工于诗文、善画墨梅、撰写《黎里志》。
      他的《紫藤花馆》藏帖流传海外，
         日本人奉若珍品而置于圣庙。
      他的夫人吴珊珊著有《写韵楼诗集》。
      倪征，当代黎里人的骄子，他荣任国际大法官，
      作为唯一的中国法官昂首于联合国国际法院。
      著名诗人陆龟蒙、陆游，也曾云游黎里镇吟诗填词。

文物：暗弄、河埠和栓船鼻是古镇的三大特色，
         古桥也特别多，其余有柳亚子故居、端本园、
         鸿寿堂和洛雅草堂、禊湖道院、周宫傅祠、东圣堂、
         写韵楼、退一步处、天主教堂、基督堂、
      翳桑文艺研究社旧址、中共黎里支部秘密印刷点旧址、
      中共淀山湖工委秘密工作点旧址。

感受：1994年，我在回上海的途中看见了这个
         路过的小镇的名字，
      出于好奇，我去图书馆查了和它有关的资料，
      由此我认识了后来成为我景仰的柳亚子先生。
      黎里虽然不是柳亚子的诞生地，
      却是他长大并从事文学和革命活动的地方。
      古镇保护得比较完整，宽阔的太浦河、
         多而整齐的河埠、别具一格的暗弄、
         和数量众多的古桥使我一次次地惊喜。
      遗憾的是，由于当地人较差的保护意识，
      原本堪与西塘媲美的廊棚已拆得断断续续，
      市河成了生活垃圾的最终去处。
      一些明清时期的民居也早已改得面目全非，
         而显得十分不协调。
      总体来说，黎里拥有着相当丰富的历史景观体系
         和风貌景观体系，
      如能加以保护，其价值不比目前已开发的古镇差。

      由于时间的关系，我并没有游历完全部，
     （由于没有旅游开发的关系，
         很多景点需要自己花时间寻找）下次会再来。
      顺便提一句，今天高温实在厉害，
      途中中暑也是我无法继续下去的原因之一。


实用信息：
行：从上海到黎里有两种方法，
      一是在沪太路长途汽车站坐到盛泽的车，途中在黎里下。
    二是到青浦汽车站后（去青浦的方法见千灯篇），
      转乘到盛泽的车，途中在黎里下。
    我选择的是后者，因此详解。
    青浦到盛泽早上有两班：8点50分和11点正。
      票价10元。
      （青浦新汽车站已完全修好，需要先买票了）
      全程1个小时15分左右。和司机说在黎里汽车站下就行。
      下车后叫辆三轮车到老街口的新里桥，3元，10分钟。
      回程时只需要站在汽车站的公路口，
      看见有去上海的车就招手拦下。据说很晚都有。
吃：无论是新镇还是老镇都有很多选择，
      老镇的饭馆通常都是老人，新镇自然就是年轻人的天下。
住：在黎里住上一天慢慢看也未尝不可。
      老镇好象并没有旅馆之类。
      这没关系，因为新镇紧挨着老镇，你可以随心所欲地找。
门票：柳亚子故居10元，禊湖道院10元[/size]
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[size=12px]千灯镇

历史
这是我走村穿镇的第一站。
之所以第一站选择千灯，多多少少是因为它的名字。
如此美丽的名字赋予了我许多想象这个小镇的空间。
但事实上，它的名字是流传下来的误读。
相传吴越争霸的时候，从姑苏一路建造烽火台，
造到第一千个墩的时候，就有了千墩，后以讹传讹，成了千灯。
这样算来，千灯已经有了两千多年的历史。

地理
隶属昆山市。南与上海青浦区相接。
古镇区主要分布在千灯浦河东西两侧，
水陆并行、河街相邻的棋盘式格局。
主要文物基本分布在石板街上。

人文
你对“天下兴亡，匹夫有责”这句话很熟悉吧，
千灯就是说这句话的伟大思想家顾炎武的故乡。
另一名生长在这里的顾姓人——顾坚你可能没听说过，
但他首创的东西你一定如雷贯耳，那就是昆曲。

文物
石板街、秦峰塔、延福寺、顾炎武故居及亭林墓、少卿山遗址、
沿河明清建筑、双井、石拱桥

感受
整个千灯的行程在滂沱大雨中进行。
没有带伞，也没有时间躲雨，狼狈的样子自然可想而知。
幸运的是，千灯作为回报，向我展示了另一番江南小镇的景象，
寂静空廖的巷子、光滑发亮的石板路、朦胧的河道和驳岸，
以及好心邀我进屋躲雨的当地人。
遗憾的是，五座石拱桥政府已经或正在翻新的有三座，
顾炎武故居开始仿造苏式园林的样子，大肆建造起了后花园，
至于扩建后花园的面积，反正当时我是被愣在了那里。
延福寺正在广积香火钱，
正在建造的新大殿雏形犹如一座气派的商场，
而原来残存下来的大雄宝殿已不见踪影。
就目前来说，千灯给我的印象相当不错，但将来，我不敢去想。

实用信息
行：上海到青浦的车在普安路延安路口，6元，空调车8元。
     行程约一个半小时，终点站在青浦新汽车站。
     下车后，走到旁边的长途候车室，不用先买票，
     直接进去找去千灯的车，每15分钟就有一班。
     车票5元。行程约50分钟。
     千灯汽车站已经变成了停车场，
        因此所有的车都只在汽车站外停靠。
     回去的时候只需要在你来时下车的地方等就可以，
     最晚一班约在17点30分左右。最好赶上。
食：小镇可以吃的地方不多，不过我们来这里也不是为了吃的，
      可以在双桥头的一家小面馆解决，这里特产龙须面。
门票：顾炎武故居5元，秦峰塔据以前资料是进园5元，
        登塔5元，但我去的时候可能在修延福寺的缘故，
        分文不收。
      进古镇不用门票，但我相信在不久的将来一定会要了。
宿：除非你特别想看看千灯的夜晚和清晨，
       否则没有留宿的必要。[/size]
[size=12px][size=12px]沙溪镇

地理：位于江苏省太仓市中部。东连金浪镇、南临城厢镇、
      西与昆山、常熟交界、北接归庄镇。
历史：镇始建于元末，明朝时候，市镇日趋繁荣。
      山系道御史曹逵、监察御史苏赞、刑部郎中叶遇春等
      达官纷纷在这里建造府第，成为太仓一大镇。
      到民国年间，仍为巨镇。
      素有“东南十八镇，沙溪第一镇”的美称。
人文：沙溪镇是引进西方文化较早的镇，
      明清时就有一批文人出洋留学。
      史学家桑悦、古琴家徐上瀛、星象学家龚树模、
      儿童文学家龚堡、现代舞先驱吴晓邦、国民党元老陆京士。
特点：“古巷同户宽，古街三里长，古桥为单孔，古宅均挑梁，
      户户有雕花，家家有长窗，桥在前门进，船在门前荡。”
      这是对沙溪水乡风貌的最真实写照。
感受：很高兴飞鱼、罂粟和玻璃人加入了这次的走村穿镇活动。
      我们的行走和关注，就是我们对古镇所能作出的力量。
      沙溪的文物保护工作是我目前走过的村镇中最差的，
      但它目前的景色依然是我见所过的数一数二的。
      可想而知，沙溪曾经拥有过多么丰富的历史遗产。
      它的处处雕花的民居特色在江南古镇中非常少见。
      它的三座古桥的历史价值甚至超过了周庄。
      三里长街能如此完整地保留下来亦实属不易，
      如果再不保护，就像我们在途中所说，
      一半的沙溪已经被毁，另一半的沙溪也快了。
      希望大家都能像飞鱼他们一样，
      给那些不被人知而危在旦夕的古镇
      一点关注的目光吧。
实用：行/虬江路长途汽车站，9点25分有一班车直达沙溪。
         行程约2个小时，票价13.5元。
         下车后每人一元叫辆电动车，5分钟就到古镇口。
         回程只能先坐去太仓的车，赶在下午5点前坐，
         这样可以赶上从太仓回上海的车。
         沙溪回太仓4元，太仓回上海12元。
      食/古镇里有很多小饭馆，那里的羊肉面是特产，可以尝一尝。
      住/有心想住一晚的朋友，可以在紧邻古镇的新镇区找。
      门票/除了乐荫园要一元门票外，其余都不需要掏钱。[/size]
[size=12px][size=12px]金泽镇

地理
金泽离青浦城区22公里，北有烟波浩淼的淀山湖，南连江苏流入的太浦河，
还有鼋荡等湖泊水域。贯穿全镇有一条南北流向的市河，并有多条支流汇集而来。
整个镇区面积有14万多亩，陆地面积仅为1.2万多亩，是个典型的江南水乡。
当地人视水为宝，早有“穑人获泽如金”之说，这是金泽镇名的由来。
金泽镇是上海唯一位于两省一市交界处的镇。

历史
关于金泽镇的历史能查到的资料比较少，大多散落在当地的民间传说中，
金泽始于宋，因宋朝南迁而进一步兴旺，到了元朝，则达到鼎盛时期。

文物
金泽最重要的宝藏就是桥。
据史料记载，金泽原有“六观、一塔、十三坊、四十二虹桥”，
且有“桥桥有庙、庙庙有桥”之谚，
所以享有“江南第一桥乡”的美誉。
全镇现存古桥21座，是上海保留古桥最多的镇，
其中普济桥是上海地区保存最完整、年代最早的单孔石拱桥。
最有文物价值的桥有：迎祥桥、天皇阁桥、如意桥、普济桥、放生桥、
                    万安桥、塔汇桥、普庆桥、林老桥
宗教建筑：总管庙、杨震庙、颐浩寺、关帝庙、耶稣堂
古街：下塘街、上塘街
民宅建筑：许宅、陈宅、陈家仓库 、朱宅 、陆家厅、王宅  
古树：寺内小银杏、港东银杏树

感受
金泽有着非常丰富的景观资源，而且保护的也都比较完好，
这是我事先没有想到的。
去之前，我意外地查到了很多有关金泽景观的各种民间传说，
说明金泽同时也有着极其丰富的文化资源。
它的价值，绝对不亚于朱家角，
这是一颗真正躲藏在江南大地上的珍珠。

实用
行：先到青浦（方法见千灯镇），然后坐青金线到底下车，票价5元，
    全程2个小时左右，回程金泽回青浦最晚一班在19点，青浦回上海的车很多。
住：镇上有旅馆，喜欢慢慢逛的朋友，金泽也值得住一晚。
吃：镇里有一些小饭店，可以尝尝当地的特产——鱼。
门票：颐浩寺2元，总管庙2元，杨震庙5元。[/size]
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[size=12px]练塘镇

历史地理：
朱家角是好，但人实在太多。青浦境内还有这样值得一看的古镇吗？答案当然是肯定的，那就是练塘。练塘位于青浦区中部，是典型的江南水乡古镇，有1000多年历史，人文资源丰富，文化遗迹充盈，具有较深厚的文化底蕴。
练塘镇亦称章练塘，位于青浦县西南角，与青浦镇、朱家角镇并称为青浦县三大镇。明末清初形成市廛，原为吴江、元和、青浦三县合辖，宣统二年（1910年）全部划归青浦县。镇内一条市河俗称三里塘贯穿东西，沿市河两岸有两条并行的街道，河上有十几座桥，把两条街道贯通起来，街上行人摩肩，河里舟楫塞港，是一个繁华热闹的市廛。镇四周东濒泖河，南绕大蒸塘，东北靠拦路港，西北临叶厍荡，是个河网遍布的水乡。

人文：
而真正使练塘出名的，是无产阶级革命家陈云，因为这里是他的故乡。他的故居以及他在家乡留下的痕迹，也将成为在练塘旅游的重点。

文物：
在练塘搜寻文物遗迹很简单，只要沿着市河两岸走上一整个来回就行了。以下是所有文物的名称和地址罗列：
郭氏民宅                      民国            练塘镇前进街132号
高氏住宅                      1947年          练塘镇前进街124号
钟联天主堂                  1914年          练塘镇钟联村125号
圣堂                          清代            练塘镇前进街46号
练难下塘街街廊          民国            练塘镇下塘街44号19－38号
东区救火会                  民国            练塘镇
陈家米行                      民国            练塘镇前进街77号
阜康酱园                      民国            练塘镇前进街138号


以上绝大部分的文物遗迹是不对你开放的，你只能在外面看个样子，当然，如果你有喜欢探索的精神，那么鬼门关都拦不住你。
另开放的景点有：
1．陈云故居暨青浦革命历史纪念馆
是经中央批准建立的系统展示陈云生平业绩的传记性专馆。2000年6月6日建成开馆，江泽民总书记题写了馆名。
纪念馆主馆高14米，共三层（地上两层，地下一层），建筑面积5500平方米。建筑设计既体现江南民居风格，又兼顾现代化纪念馆的大体量特点，朴素而庄重。一楼、二楼的四个展厅基本按时间顺序展示反映陈云光辉一生的图片、文献、实物等史料。地下一层为青浦革命历史陈列厅，以时间顺序展示了青浦人民在中国×××的领导下，进行社会主义革命和建设的光辉历程。陈列布展充分运用各种现代展示手段，力求达到内容与形式的完美统一。
2．颜安学校，就在故居旁边50米处。院门、回廊、照壁、小园，仍然保留了早年陈云读书时的书院格局。（我去的时候学校正放假，看门老头很友善地邀请我进去，不知道开学后是不是还会有这样的待遇）

感受：
说实话，练塘可看的文物遗迹并不是很多，因为很多真的只剩下了一个空壳，而里面早已面目全非，但我依旧觉得练塘是一个非常值得去的古镇，因为只是它现在有的风貌，再加上游客寥寥无几，就足够让你品出真正的江南小镇的味道。

交通门票：
到普安路乘沪青线到青浦镇，在二中（站名）下车后在对面车站换乘青枫线、青石线等，到练塘镇下车，步行到第二个路口右转，再问问人老街怎么走就行了。
车费在10元左右，陈云纪念馆门票为5元。[/size]
[size=12px][size=12px]龙门镇（孙权故里）

简介                                                                           
龙门古镇，距杭州仅五十余公里，富阳市西南约16公里。据传是三国孙权的故里。村内以独特的明、清古建筑群而闻名，是现今江南地区明清古建筑群中保存较为完整的山乡古镇。村后有龙门山，海拔1067米，峰峦重叠，气象万千，为富阳群山之冠。
东汉名士严子陵曾游龙门，观山势异常，赞叹：“此地山清水秀，胜似吕梁龙门”，古镇也因此得名。龙门古镇总面积约0.4平方公里，90％以上的村民是三国东吴大帝孙权家族的后裔，千百年来，经各房一代又一代的建筑，从一个大家庭的聚居地，形成今日的古镇。
古镇建筑以两座孙氏宗祠为中心，共建有孙氏厅堂40多座，砖砌牌楼3座和1座古塔1座寺庙。镇内屋舍房廊相连，长街曲巷连贯相通，镇外的人进入镇里，如入迷宫。
古镇民居的建筑布局，由众多厅堂为中心的居住院落组合而成。厅堂一般位于中轴线上，由门厅、天井、正厅等组成，它的前后和左右轴线上，则形成多进住宅，每进都有天井墙垣相隔，但又都有小门可以前后左右相通，在三条轴线前沿，有时建横向长廊相连，四周筑起了高墙，就形成了一个以厅堂为中心的房族聚居点。
镇内有一条横贯东西的曲折古街，用卵石铺就；街两侧大多为楼房，楼下为店铺作坊，楼上住家，是典型的十九世纪以至十八世纪的风貌，别处已很难见到。


景点文物有
卵石古街、义门 、旧厅 、孝友堂、百步厅、山乐堂、思源堂、孙氏宗祠、东山堂、工部 、关帝庙 、同兴古塔、世德堂 、耕读堂，百花厅，燕翼堂，庆锡堂，明哲堂等等。龙门山、龙门瀑布（去龙门瀑布的话，徒步从龙门古镇出发（可以沿着村中溪边的小路走），来回大约2~3小时，但是由于山上建了发电站，不时头顶就会莫名其妙地出现一根、两根的电线，所以在那里拍照留影的话就要考验你的技术了。）



民俗
农历九月初一至初三，当地祭祖。有庙会和跳竹马。“跳竹马”，也叫“战马”，是孙权后代用以歌颂祖宗功绩的方式，大都以三国故事为内容，战争为题材，其中最多的就是[火烧赤壁]和[火烧连营]。


美食                                                                           
神仙鸡。  相传孙权祖父孙钟在龙门种瓜度日，某日，有一神仙变作叫花子上门求乞，孙钟见其可怜，摘瓜相赠，并替他疗伤治病，临行时又送其家制薄饼。叫花子十分感激，便说，你家老母病卧已久，我有一法可以相救。需取母鸡一只，煺毛洗净，配以中药若干煮沸，并用特殊工艺去沫，再与高山猪肘子经大火烹制浓汤勾兑而成，此鸡吃下能回生元气。孙钟依此而行，果然老母迅速康复。孙钟知是神仙点化，所以称此菜为“神仙鸡”，乡间一直作为进补食品。
油菜豆腐皮。 在别处是很难尝到的。原料为富阳名产东坞山豆腐皮，俗称“金衣”，外观金黄，油润透净，薄如蝉翼，与油菜同烹，碧绿中带着嫩黄，入口鲜滑，微带甜味。
鲥鱼。  是一种海水、淡水两栖鱼类，鲜嫩无比，堪称鱼中一绝。春末夏初，鲥鱼在海洋中沿钱塘江溯流而上，到桐庐一带水域产卵繁殖，夏秋又游回大海。可惜的是，自从七里泷大坝建成后，断了鲥鱼退路，现在产量逐年减少。偶有面市，大都视为“珍品”。烹时，不去鳞，鱼上置香菇、火腿片、葱段、生姜等加料酒清蒸，色香味俱全。
五更料牛腩。  是孙府的另一道家传名肴。原料取自富阳特产的一种乌毛牛，其牛腩肉质特别鲜嫩多汁。
龙门面筋。
馒头夹红烧肉。
面饼夹咸菜。
龙门牛肉。


交通行程及预算                                                                           
早7点21分，K809发车。票价约50元/人
约9点50分到杭州，坐车到杭州龙翔桥公交汽车站。5元/人。
坐K514路（杭州—富阳），每隔10分钟一班， 5元/人。行车约50分钟左右。
到富阳后，转人力车到富阳汽车西站，2元/人。
有中巴直达龙门。行程约30分钟。5元/人。
镇外找饭店吃饭。
进镇参观，门票原价为35元/人。（建议不买门票，从旁边小巷进入）
住宿在古镇里（随便问人找一家）。10元/人。
第二天
徒步去龙门山。
下午两点出发回富阳。5元/人。
坐K514路回杭州。
剩余时间可去西湖坐坐。
T178次18点47分发车。50元/人
20：44分到上海。[/size]
[size=12px][size=12px]震泽镇

历史地理

太湖古称震泽，又名笠泽、具区。震泽之名，最早见于《禹贡》，有"三江既入，震泽底定"的记载。三江系指古太湖下游三大尾闾的松江、东江、娄江。自古以来，太湖以她宽阔的胸怀，丰沛的乳水，哺育了江浙人民 使江浙成为"杏花春雨江南"的繁华富庶之地。江浙是春秋吴越的领地，所以，人们用"包孕吴越"来赞美太湖的崇高伟大。
而与太湖齐名的震泽镇位于江苏省吴江市西南部，与浙江省毗临，古称“吴头越尾”，也和太湖一样“包孕吴越”。东距上海90公里，北至苏州54公里，318国道、京杭大运河穿梭而过，水陆交通十分便利。震泽全镇面积57平方公里，其中镇区面积3.93平方公里。震泽气候宜人、土地肥沃、农副产业发达、栽桑养蚕，历史悠久，为江南五大桑镇之一。镇内慈云塔高耸，遗三国孙吴流风；禹迹桥拱伏，传上古圣贤伟业；小巷悠长，古韵犹存；师检堂、思范桥，诉说百年沉浮。天文学家王锡阐博览群书，学究天人，兼通中西之学，其所著的《晓庵新法》三百年来称颂学界。
人杰地灵的震泽柳亚子先生称之为“太湖湖水连天阔，中有灵区吴震泽。”，费孝通先生曾在这里调查后写了著名的“江村经济”的博士论文。

人物：
1．        范蠡：相传范蠡诀别越王，与西施同乘舟云游，来到震泽时，被此地湖光山色所倾倒，于是筑别业寓居。至今仍留有许多与他有关的地名。
2．        王锡阐：清朝时天文学家，在天文历法发面成就相当显著。
3．        施肇曾：近代著名的外交，教育，金融，实业和慈善家。
4．        施肇基：民国时期著名的外交家，曾经参与过如凡尔赛会议等重大国际会议，被为中国争取权利而不懈努力。
5．        蔡正仁：现代著名昆曲艺术家。
6．        姚明：（这我也是第一次知道），祖籍震泽，现为中国著名篮球运动员。

文物：
王锡阐纪念馆
慈云寺塔
慈云禅寺
师俭堂
正修堂
丝业公学旧址
宝塔街
致德堂
思范桥
周元坊东弄

感受：
在吴江地区，震泽的古镇算是保护得比较完整的一个，目前也被吴江市定为第一批着手开发的古镇。和所有古镇一样，震泽也有着它的标志性建筑，那就是慈云塔和禹迹桥组合形成的独特风景。在震泽，师俭堂是一定要去看的，师俭堂集河埠、行栈店铺、街道、厅堂、花园、内宅于一体，有人说它的规模甚至要超过苏州周庄的沈厅。而它其中的木雕也超过了东山的雕刻大楼。
这次我有幸见到了当地旅游开发局的科长和局长，他们听说我要写震泽，非常地热情，甚至亲自带领我去看了一些没有开放的，或者还等待修复的文物。看得出，他们对震泽的开发满怀希望，也急于让更多人知道这个小镇。我愿意尽自己的微薄之力。
但除了宝塔街串起了慈云塔、寺和师俭堂外，其余的文物景点都相隔着一段不短的距离，如何制定线路，丰富两景点之间的游览兴趣度，是一个值得深思的问题。


实用信息：
特产：黑豆腐干，是震泽著名的特产，已有二三百年的历史，早在清乾隆年间已颇闻名。相传乾隆皇帝出京南巡时，吴东知县献奉的土特产品中就有黑豆腐干。乾隆皇帝品尝后称先赞不己，从此成为贡品，特立黑漆金字“进呈茶干”的招牌，竖立店堂。因为黑豆腐干也可作茶点，所以又叫茶干。其味鲜美，甜咸适中；其质细韧，折而不裂，被人誉为“素火腿”。

食：
震泽能坐下吃东西的地方实在少的可怜，即使是在新城区，我饿着肚子逛了一大圈都找不到，所以去的朋友们要做好干粮准备。

行：
因为网路上错误信息的误导，我今天走了一个大弯路。上海直达震泽的车很少，只有在中山北路1015号（沪太路口）公交长途客运有限公司，早上06:25和下午1:30有直达震泽的车。但大家依旧可以到这个汽车站先坐到去平望的车（有许多班，几乎半小时一班，建议大家坐早上9点多的），然后到了平望后，出车站，就在街口拦往西的车，只要是去湖州或南浔的，都可以上，中途在震泽下车就可以了。
全程需要3个小时。
回来的时候，就在你下车的地方拦车，有很多开往平望，甚至直接去上海的车。

费用：
来回路费约在60，70左右。师俭堂门票12元，慈云塔10元

地图：
为了便于指清下车后如何到达古镇，和各个景点的具体位置，我手绘地图一张，大家如果要去请务必带上，否则你怎么都找不到的。

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[size=12px]重固镇

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等到把重固镇的资料搜集齐全，准备打电话咨询交通线路时，却突然让我犯了难。
究竟应该叫“zhong gu”呢还是“chong gu”？我犹豫再三，决定蒙一个“zhong”。
“是chong gu吧。”交通查询台小姐用标准的普通话纠正了我。

从市区去重固，可以选择在人民广场坐沪北青线，或者在北新泾坐北青线，看似有两种选择，其实走的都是北青公路这一条线路。

北青公路没有沪青平公路这么出名，自然车况和路况也就相应差了许多。它是市区连接青浦腹地几个镇的唯一公路。重固，就是其中一个。

重固位于青浦镇东北9公里处，它奇怪的名字其实和这里曾经特殊的用处有关。相传这里为南宋韩世忠埋葬阵亡将士之处，也有说因附近的福泉山为殡葬处，所以名“鬼重  鬼固 ”，到了明朝，人们觉得不雅，于是把“鬼”字旁去掉，开始称为重固。

一个小时的车程后，这个曾经是粮棉集散地、史称“银”重固的昔日繁华小镇来到了我的面前。

通波塘老街。

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如果把这条老街放在朱家角、西塘这样严加保护的古镇里，那么你可能路过一百遍都不会看它一眼。但在新式楼房比比皆是的重固，它的存在还是让人为之眼前一亮。

虽然它已经是那么地支离破碎，虽然它已经是那么地破旧不堪，但它毕竟曾经是原来的重固老镇的中心，这一份昔日的辉煌，让它至尽依旧与那些新式楼房界限分明地站在两个时间的立场。

老街和所有古镇的格局一样，沿着市河而筑，从法会庵开始到南塘桥，沿河两岸，形成东街和西街。市河叫通波塘。

老街两旁的房子都很古老，有很多从外面看依旧是高墙耸立，那是有着几进几户的大宅院才有的墙。但一推开门，里面则完全被改造地面目全非了。

窄窄的老街上，助动车竟然络绎不绝，很多时候，我都只能贴墙而避。那些擦身而过的行人有的操着四川话，有的操着安徽话，却很少听到本地话。打听了才知道，这里很多房子都租给了外来人员居住，本地人都住到新镇去了。

一路走过去，有些门上还贴着“此房出租”的字条。

据说当地打算把房子全部拆掉，再造一条仿古街。是啊，以这些房子目前的状况来看，也确实没有了保存的价值。但没有一样古建筑生来就是该拆的命，原因只有一个，管它们的，是我们这些喜欢把有价值的东西先变成没有价值，然后再拆除，然后再造一些更没有价值的东西出来的人类。[/size]

南塘桥。


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南塘桥很高，依旧雄健地横跨在通波塘上，在过去是本地区西通青浦县城，东通上海的重要桥梁之一。

桥洞造得高，说明这里经常要通大船，经常通大船，说明这里曾经是重要的交通干道和繁华的市镇。但现在，就在离南塘桥十米不到的地方，正在铺设过河公路。公路几乎没有拱度，别说大船，就连小船要过去就十分困难。这似乎在暗示着这条河流早就丧失了干道的功能。

根据县、乡各志的记载，南塘桥建于明崇祯二年(1629年)，但一直没有物证，桥上只有“清道光十三年(1833年)重建”的刻字。2004年重固镇创建市一级卫生城镇，政府相关部门整理桥侧违章搭建，在桥身上第一次发现了“建于明崇祯二年”的文字，建于明代的说法这才有了实证。

比较有趣的是，这座桥的桥坡一直延伸到河东街上塘的桥弄堂口，看上去像是嵌在街里面一样。据说是因为重建这座桥时，下塘还没成街，建成之后市口繁荣，商家争相在桥畔抢占位置，砌起石驳岸建造房屋，所以下塘也成了街，桥头就一直伸到了街里。


七榆草堂。


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其实七榆草堂已经连一丝踪迹都找不到了。

七榆草堂是何其伟的居所。何其伟(1774—1873年)，字书田，儿子叫长浩，字鸿舫。父子两个人都是清代时候的名医，世居青浦的青龙镇，后来搬迁到北竿山，晚年又移居到重固的福泉山麓。

古时候的文人雅士常常用“五桂”、“三槐”来为自己的居室命名，以志隐德。但何其伟不落俗套，也不想以德自许，于是就以门前的七棵榆树来命名。

一个人的专业技术再好，如果没有职业道德，那也一定不会受人尊敬和传诵。想必何其伟父子的名医的“名”，一半在于技艺，另一半就在于这种谦卑的态度。

说到名，何氏父子俩在当时一定是赫赫有名了。有名到林则徐亲手为他们提写“七榆草堂”的匾额，并撰写一副对联悬挂客厅正中，联曰：枯井活人真寿客，干山编集老诗豪。大画家王学浩为他们挥毫作七榆草堂图。

只可惜遗迹无处寻觅。只有何家位于河西街的行医处还依稀保存着当年的风貌。



福泉山。
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福泉山，是我来重固镇最重要的一个原因。

福泉山只有高七米，南北宽八十四米，东西长九十四米，严格意义上它连山都不算，只能叫小土丘。但它却是全国重点文物保护单位。让它拥有如此名声的，并不是山的本身，而是埋藏在地下的那些东西。

先说说山本身。

远古时期繁忙的地壳运动，造就了福泉、北竿、佘山等九峰十四山，当时的福泉山位于东海之滨。新生代第四纪后，上海地体下降，海面相对上升。在江流海潮的作用下，带来泥沙的不断堆积，长江三角洲成了大片冲积平原，冲积厚度高达数百米，有的高山变成丘陵，有的被没入水中，在海边的福泉山则被埋人土中，成了息壤(传说中一种生长不息的土壤)。

福泉山最早叫覆船山，因为它当时控江锁海，山峻水急，舟过易覆。后来以这里的井泉甘美而改叫现在的名字。又因道士薛冷云曾在此终老，俗称薛道山。
，
福泉山上原有朝真道院，福泉禅寺，柘泽庙，土地祠，旁有陆机墓，积善堂，戴庵等，屋宇连片、环境幽静。可惜在清未民初，屡遭兵焚，山中古建筑，毁坏殆尽。

山的身世也就是这样了，并没有什么特别之处。但它地下埋着的东西，却让上海的历史整整延长了七千年。

让我们看看从1979年到1988年的四次挖掘工作中都找到了什么：
6000—7000年前属于母系氏族社会的三处红烧土和石器、陶器和兽禽骨角制成的生产工具和玉饰以及妇女随葬品。
5000—6000年崧泽时期的磨制石器、有孔石器、骨镞、骨匕、牙手镯、玉饰、陶纺轮，可供20人食用的夹沙大陶鼎。
4000—5000年良渚文化时期的精美石器，有原始文字符号的陶器、玉器及牙雕等，其中的以石美沙岩为原料的石斧、石铖等精巧度与光洁度几乎可与玉璧等同，特别是一批精美的玉钺、玉斧、玉璧、玉琮、玉锥形器、冠形玉器和象牙雕刻等的制作工艺，已达到相当成熟的地步，掌握了浮雕、园雕、镂空及抛光等技巧。一些细刻的玉琮有三个浮雕层次，文饰虽细如毫发，但线条流畅，是我国新石器时期的玉雕工艺中的瑰宝。
随后又发现了大量的战国、汉、唐、宋的墓葬，所有这些墓葬加起来竟然有154座之多。其中一些文物搬进了上海博物馆，并成了镇馆之宝。
现在福泉山的地下依旧还有许多文物，但政府已下令禁止挖掘了。

当了解了这些背景后，再来看眼前这座土山，依旧地低矮不起眼，心中却不禁有了仰视的感觉。

去的时候，几个工人正在整修山的一片空地。
“这里要进行改造了，开发旅游，你看见前面正在修路了吗，就是为了让车直通过来，这片空地会盖一些仿古建筑，等全都弄好了你再来拍，那时候才漂亮。”其中一个工人略带得意地对我说。

我踱步上山，为了要寻找两样能看得见的东西，一件是完整保存的一方有黄褐、灰褐、灰黑、青灰、黄土等五色土层的文化遗存，被考古专家们誉为是“古上海的历史年表”。
经过一条石子铺成的小路，走到山顶，再顺着竹篱笆往下一转，一处深坑出现了。我要找的这片五色土层，就是这个5.3米的深坑里。
因为没有经费修整的缘故，五色土已经被厚厚的泥土覆盖住了，底下的水潭也只能任由它积着。

另一件要找的东西是陆机墓，陆机是著名的西晋文学家，祖父陆逊，父亲陆都是三国东吴的名将。担任过丞相和将军等重要职位，兵败后被谗，在洛阳遇害，还葬此地。据说现墓周河套尚存遗址，仍可辨认。但我绕山走了一圈都没有找到。


其他。

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顺路看
[法会庵] 相传系青龙寺下院，清咸丰战乱时被毁。光绪十一年(1909年)，里人朱丁氏建茅屋三楹复之。宣传元年(1909年)重固镇陆周氏等发起墓捐，遂将草庵改建为瓦房十间，重具规模。“文革”期间被毁。1981年重建，已成为青东地区一大佛地。

[通波塘西街54号、44号]  两处尚有些许价值的旧宅。

没找到
[骆驼墩]  土墩东西长35米，南北宽20米，高约2．5米。遗址发现于1957年，1959年被列为青浦县文物保护单位。土墩下发现有战国晚期至西周时期和汉代的墓葬。
骆驼墩明清时期是一个烽火墩，虽然和烽火台等级上差不少，作用还是一样的。
骆驼墩在重固镇的东北面的中新村。顺着纪章公路开，然后拐进了农田中的一条土路。到了路尽头停下来。前方百米处有一个隆起的土台，就是骆驼墩。要走到墩前没有正经的路，只能田埂上穿过去。

实用信息
[交通]  北青线或者沪北青线，票架5元，车程1个小时。
[门票]法会庵不收钱，修完后的福泉山就不知道多少钱了。

地图是我走村穿镇的心血所在，资料上的文物都没有具体地址，是我一个个如同啃硬骨头一般辛苦寻觅到的，因此格外珍惜。网络复杂，恕我就不在这里公布了，真正想去那里真正需要地图的朋友可以留言给我。我会给你。

[size=12px]上海周边你不知道的小镇之十——章堰村

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别看章堰现在只是隶属于重固的一个村，在古代，重固只能叫做“银重固”，而章堰，则叫做“金章堰”。

相传宋代章伯颜司理华亭盐务时，曾疏青龙江，筑堰于此，所以有了章堰这个名字。到了明代商肆颇盛，清代又设立新泾巡检司，因此金字当头也绝对名副其实。

但那只是过去的事情了。再拿出来提，也只是些“想当年”的老话。

从福泉山出来后，问了当地人，回答说章堰离重固还有5，6公里的路程，也没有公共汽车。正当我犹豫如何前往的时候，邂逅了三个扛着三脚架和相机的中年男人。

聊了之后才知道，原来他们三个人是一家公司的，都爱好摄影，每次外出郊区办完公事，都要在附近兜上一圈，采采风。这次正好去青浦公干，结束后就来重固了。

我接过他们递的名片一看，其中一位竟然还是董事长。顿时对这三个可爱的中年男人心生好感。我喜欢和这样有追求懂得生活的人交往。

“你等下还要去哪里？”他们得知我一直这么走村穿镇，也露出喜悦之情。
“去章堰，可是离这里有5，6公里远。”我回答。
“我们有车，我们和你一起去吧。”他们听说那里也有古迹，高兴得不得了。

这顺风车搭的，也不知道是应该我感谢他们，还是应该他们感谢我，呵呵。


城隍庙

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车开到了一个岔路口，我们停下问旁边正在种地的农民。
“这里就是章堰了，你们要去哪里？”农民的乡音很浓，很费劲才能听懂。
“城隍庙。”
“哦，笔直开，过了第一座桥，旁边就是了。”

顺着他指引的方向，我们过了第一座桥，却没有发现有什么庙宇之类的建筑。突然我隐约看见了一个院子里摆放着一鼎大香炉。

我们顺着河边的小路进去，果然它就是城隍庙。只是房屋实在太简陋，而我们想象中的庙宇都是雕栋画梁、雄伟壮观的，因此刚才一时没有找到。

绕了一圈，三个门都紧锁着，喊了半天也没有人。想打退堂鼓的时候，董事长发话了：“来都来了，怎么都要进去看看。”

说完，他爬上了面前的一堵矮墙，身手敏捷的翻了进去，把门打开了。董事长我见过不少，但这么可爱的翻墙董事长，实在是生平以来第一次遇见。
资料上记载，庙坐北朝南，门有三重，外为大门，旁有石狮一对，内为仪门，左有土地堂，右有财神祠，中为大堂，供坐堂城隍，抱柱上有对联曰：“居念奸邪凭尔烧香无益，存心正直见我不拜无妨。”后为寝宫，供出堂城隍，并有戏台看楼，边有金湄道院，规模颇为壮观。

看来它有过辉煌的过去，但此时眼前的庙却很小，只有一间房屋和一座院落，院子里摆放着一鼎大香炉和一口大钟，看上去都是新造的。从细节上看，庙是在老建筑上翻新过了，翻新的手法非常的拙劣，只留下了梁柱和门前的抱石，其他的全都用粗糙的水泥封成了墙。

按常理说，每个地方一般只会有一个城隍爷，但这个庙里却供了六个神，而且有男有女，里面我只认得关老爷。章堰城隍庙彻底打破了“小庙容不了大佛”的说法。


树中树和兆昌桥.

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按照旧时的庙制，庙前必定要造一座桥，这座兆昌桥就是。桥墩两面分别刻有对联：“澄波西绕迎新旭，紫气东来呈瑞云”、“人烟盛处香烟盛，德泽深时福泽深”。一看就是为了呼应城隍庙而作的。

其实佛教也好，道教也好，不仅仅只是接受香烟的地方，教义里更多的是在教人处世待人的态度。比如这句“德泽深时福泽深”，意思是如果想要有好的福运，光烧香拜佛是没有用的，而是要从自己的德行上做起。这样的话语在宗教里数不胜数，只是很多人还是悟不透。

桥边有一棵树中树，外面的躯干已经枯死，新生的树却笔笔直地从老躯干中伸出来。透出一股顽强的生命力。


金泾桥.


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出了城隍庙，继续往里走到路尽头，就是金泾桥了。

相传章伯颜告老还乡后，在金泾桥旁建起了观月堂，所以金泾桥又名观月桥。他常邀当地文人墨客，饮酒赏月，吟诗作对。可见，宋代已有此桥。

这座单拱石桥的可爱之处在于，桥面和栏杆的石块颜色竟然各种各样，有紫色的，青色的，黄色的……原来是因为整修过太多次，而每次用的石料都不一样，所以造成了这种效果。

拍照的时候，引了很多老人出来观望。
“以前这里很热闹的，是镇中心呢。每到赶集的时候，全是人。”老人们七嘴八舌。
以前，只不过都是以前了。


其他


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顺路看
[章堰村49号]其实章堰老街上这样的旧宅比较多，但这座旧宅上残留有五十年代公社时期的食堂海报，比较少见。

实用信息
[交通]如果你是自驾车，按照以下路线图就可以了。如果你不是，那只有叫摩托车了，就在下车的那个路口，有很多等待拉客的摩的。记住和他谈往返的，否则回来就没有车了。


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地图是我走村穿镇的心血所在，恕我不在这里公布，真正想去那里真正需要地图的朋友可以留言给我。我会给你。[/size]

[size=12px]上海周边你不知道的小镇-----城桥镇

崇明是中国的第三大岛，也是目前上海的最后一个县。

翻阅崇明的地图，你会发现从唐朝开始露出水面后，崇明的形状就一直在不停变换着，至今仍然以每年一百米的速度向东海扩张着。这是由于崇明岛是长江输出的泥沙淤积而成的缘故。新生的积沙经过人们一代又一代围垦，就变成了新的可利用土地。所以，崇明的历史，就是一部人类征服自然的围垦史。

原来崇明的县城在平洋沙，1583年（明万历十一年）坍于水，知县何懋官决定把县治移到长沙。1586年开始动工筑城，1588年建成。共有城门5座，四周有城河。至今已经有400多年的历史了。原为城镇，桥镇。民国34年把两镇合并为城桥镇。1954年起，城墙陆续被拆除。现在依旧是整个崇明的政治、经济和文化中心。

崇明虽然隶属于上海，但它却有自己独特的文化风俗语言，甚至连建筑也有着自己的特色，与上海有着比较大的差异。这种差异感在坐船的时候就开始产生了：船开出宝杨码头后，整整一个小时四周全是茫茫无际的江水，当一个小时后，陆地终于出现的时候，我实在无法说服自己这里依旧是上海。

倒是明太祖赐给崇明“东海瀛洲”这四个字，让我深深地表示认同。


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杏坛

杏坛其实是学宫的一部分，但它独立位于学宫对面的马路边，更象是一个完整的整体，因此单独给它一个章节。

杏坛也是每个学宫必有的组成部分。杏坛相传是孔子讲学的地方。《庄子·渔父篇》中记载：“孔子游乎缁帷之林，休坐乎杏坛之上，弟子读书，孔子弦歌鼓琴”。但是原址在哪里却无记载，宋天禧二年（1018年），孔子四十五代孙孔道辅监修曲阜孔庙，将正殿后移扩建，以正殿旧址“除地为坛，环植以杏，名曰杏坛”。以后，各地的孔庙也都随之效仿。

崇明学宫的杏坛东西长23.6米，南北宽13.7米，高3.2米的小土丘。明朝天启二年（1622年）所垒，上有古银杏树两棵，约植于康熙元年，已有280多年的历史。


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学宫

学宫就是我们俗称的孔庙，整个上海只有三座保留下来，一座就是南市文庙，一座是嘉定孔庙，还有一座就是崇明学宫。而崇明学宫也是这三座里面规模最大的。

学宫始建于南宋嘉熙年间（1237～1240年），后来跟着崇明县城的迁徙而重建。到了明天启二年（1622年），才最后迁到现在的地址，历经了近400年的风雨沧桑。

在古代，学宫可是所有文人至高崇敬的场所，因此学宫的建筑布局也有着相当严格的规定。中轴线自南而北依次有杏坛、东西牌坊、棂星门、泮池、登云桥、东西官厅、乡贤祠、戟门、崇圣祠、尊经阁，每一个建筑都有着很厚重的象征含义。比如泮池，在古代只有皇帝的学校才能四面环水，诸侯的学校只能半面环水。孔子曾经被封为文宣王，所以设置泮池。孔子曾受封文宣王，所以设置泮池。诗经中也有泮水篇：「思乐泮水，薄采其芹」的句子，意指古时士子若中了秀才，到孔庙祭拜时，要先泮池中摘采水芹，插在帽缘上，以示文才。

崇明学宫现在已经成为县博物馆，这也是学宫真正有看头的地方。博物馆内列有“崇明岛的形成与发展”、“馆藏文物”，“崇明民俗”三个展览区，系统地介绍了崇明的悠久历史和文化遗产，相当地增长知识。

在作为古船陈列室的大成殿里，陈列了两艘唐、宋古船，这是目前上海地区独一无二的珍贵文物，堪称镇馆之宝。崇明沙船是我国四大船系之一，相当有名，上海的市标里就有它，一定要看。


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黄家花园

资料上说黄家花园现在在县中心医院里面，但医院正门口的一幢崭新的大楼却让我却步了。兜了一圈也没发现半点旧物，只好作罢。后来学宫里的工作人员证实说就在医院里，于是参观完学宫后接着再去找。

果然，在新楼的左侧有一条小道，一个拐弯，黄家花园就躲在这幽静偏僻之处。

二十年代初，崇明籍富商黄稚卿在上海交易所经营买卖中获巨利，于是建造了一座中西合壁式的花园别墅，人称“黄家花园”。宅前有三面登级的水泥平台，面积约100多平方米，环以花瓶式的水泥栏杆。前部建筑风格为西欧式，正上方是饰有弧形雕花纹的水泥顶墙，红色的洋瓦盖顶，青红相间的砖墙。洋房共有15间，特别值得一提的是，东西两室安装有壁橱和壁炉，其中右室的壁橱上装有暗道机关，内有一秘密隧道，由此可进入另一棣房屋。可惜我去的时候大门禁闭，没办法进去见一眼。

洋房后面的一道高墙将它与后宅隔开，后宅是几间中式平房和花园。宅的西部有一石径，通往后宅的月洞门，门楣上刻有"引胜"两字。洋房和月洞门在一起，呵呵，真是个奇怪的组合。

住宅让人的第一感觉虽然没有太多繁复的装饰，却显得相当简洁有力，十足气派。也难怪抗战时期，黄家花园一度成为驻崇日军守备的司令部，而1949年，这里又作为中共崇明县委办公地点。看来它最早的主人黄稚卿，没有一点大将风范，是造不出这样有气势的房子的。


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[size=12px]寒山寺

一说到寒山寺，第一反应就是它应该在苏州，怎么跑到崇明来了呢？

其实关于崇明寒山寺流传着一个凄美的故事。明朝天启四年，作为将军夫人的朱皈仁因丈夫另有新欢，她看破红尘，决意离家出走。她买下一艘小木船，孤身一人从南京下关离岸进入江心。她立定主意，任其漂荡在烟波浩渺的扬子江中，听天由命。三日三夜后，她在昏睡中梦见文殊菩萨托梦说：“快快醒来，你要去的地方到了。”朱皈仁突然惊醒，小船已搁浅在一个美丽的岛屿，隐约听见梵音钟鼓之声。于是，她决定就在这块土地上度过余生。她倾其所有，在县城东门外购地筑寺，法名颠修，敬奉文殊菩萨。她定下规矩，寒山寺是女尼的寺，以后的当家主持比丘尼决不可以涉及婚嫁。

这个与苏州寒山寺同名同姓的寺庙，确实也与其有着很多的关联。比如他们都供奉着寒山和拾得。当初朱皈仁深信，唐代高僧寒山、拾得就是文殊菩萨和普贤菩萨的化身，与她请人塑造寒山、拾得的金身，并为寺取名为“寒山寺”。除了苏州寒山寺也供奉外，全国再也没有第三家供奉寒山拾得了。

除了在寺名和供奉上相同外，他们的钟声相传有“瀛洲东门寒山寺，夜半钟声迎客船”和“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”争相妍美的诗句。

三十年代，苏州寒山寺曾经向官府告过状，说崇明寒山寺以寒山为名是侵权。当时江苏省最高法院裁定，崇明寒山寺渊源悠久，没有侵权，苏州的寒山寺是男庙，崇明的寒山寺是女寺，中国有两座寒山寺可以相安无事。

在参观的时候，一位居士跑过来递给我一本简单印刷的药方书。我问价钱，他说是送的。回去仔细看过后才知道，原来很多信徒在叩求灵验后，会自己出资印善书免费派发。

寒山寺很小，山门到大殿之间几乎没有什么空地，殿旁的一株迎春花几乎就要伸出庙门外了。没有了那些大寺的财大气粗，而多了些平易近人的可爱，我很喜欢这样的小庙。

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曹炳麟故居和曹炳麟本人一样，都非常的有意思。

资料上故居所在的嘉乐弄已经拆了。要在一大片新式公房里看见一个老式砖木结构房屋的顶，也并不难。难的是看见了它却找不到门进去。兜了一大圈，光看见屋顶的角度不断变化，就是没办法靠近。

在一位阿婆的大概指引下，穿过一道很隐蔽的小门，终于来到了故居边上。门口现在租给了一家制作松糕的小作坊，有些脏乱，所以有些不一为然。但进去后却不由得张大了惊讶的嘴。

故居实在太漂亮了，那绝不是翻新的建筑可以拥有的气质，到处散发着精致却又颓败的美。精致的罗马式廊柱和门洞矗立在天井中间，起到的却是中式庭院中隔断的作用。仔细看那些欧式廊柱上的雕花，竟然都是中国最传统的灵芝云纹、万字花纹和垂花唐草。天井中间加了一个水泥的楼梯，直接通到二楼的晒台上。走到后院，罗马拱门里又形成了一个宽敞的开放式走道，里面的房屋墙上还有着“为人民服务”的标语。二楼又是一排罗马立柱，栏杆和垂拱却又完全是中式的。

更别致的是故居里的那些门，门中间镂空镶着西式玻璃，两扇门关起来，却变成了中式图案里蝙蝠的模样，再加上四角雕刻的蝙蝠，就是“五福迎门”。二楼的那扇门同样是中间镂空镶着玻璃，不过形状却是个桃型。

这样的中西绝妙结合风格，和曹炳麟的经历也是分不开的。

曹炳麟早年丧父，靠母亲龚氏抚养长大。清光绪二十八年，曹由乡试而中举，随即任安徽知县候补职。辛亥革命后，曹炳麟返崇，一度辅助办理县政。

崇明县第一所中学，就是他开办的。在由旧式教育向新式教育过渡的过程中，中学是个非常重要的结点。他开办中学，目的是“开启民智，造福桑梓”。他任校长12年。很有趣的是，校舍是原“儒学署”也就是学宫，算是洋为中用，中学为体的具体表现。

崇明最早的电厂也是曹炳麟投资的。1923年，曹炳麟、杨瑞明等集资银2万元，于县城北门建耀崇电气公司，公司有25匹背包水汀炉和25匹发电机各1台，在城桥地区架设电灯线路共5公里(线路北至东河沿，南至海塘)，用户百余家，6000余支光。

由此可以看出，曹炳麟虽然是清末举人，但是没有局限在所学的八股中，而是积极吸取新事物，并致力于洋为中用。

房子实在太漂亮了，一向不喜欢在同一地方重复拍很多张照片的我，这次破例了。

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寿安寺

寿安寺和金螯山离得很近，却离城区比较远，于是叫了一辆人力车过去。城区的人力车很多，相当于上海的出租车了。

寿安寺是崇明四大古刹之一，也是岛内历史最悠久的古刹，始建于宋朝淳佑二年（公元1241年）。最初由四川僧人建于三沙，先定名为“富安寺”。元朝延佑五年，朝廷赐额“永福寿安寺”，后屡坍于海。明万历五至十一年(1577-1583)，知县何懋官迁寺于城东2.5公里处。清康熙七年(1668)，总兵张大治扩建，寺后重筑金鳌山。

1938年后，寺庙被日军盘踞。1983年，在广愿法师奔走呼号之下重建。因此，我们现在看到的寿安寺，已经是全新的了。除了健在的康熙十年的“寿安寺地基图”碑还能提醒着我们这是一座古刹之外。

其中最有看头的，是西厢房 2楼的一尊巨型玉制卧佛。重达13吨，长 6米多，是上海最大的玉制卧佛。因为怕对菩萨不尊重，所以没敢拍下来。

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[size=12px]金螯山

金螯山在寿安寺的后面。从寺旁的一条小路抄过去，就来到了山门前。一座山有围墙还有山门，这倒也是第一次遇见。现山门上的“金鳌山”，由周谷城题字。

崇明岛上原本没有山，金鳌山纯粹是人工筑出来的。山最早建在宋朝，位于三沙东仁乡，当时是作为航海的标识。后来坍没在海中。现在的金鳌山重筑于康熙七年（1668）。山有九峰，中峰为最高，山前凿玉莲池，山后植紫竹林。还遍种名花佳木。清乾隆四四年（公元1777年），知县范国泰捐资重修，增设桥、亭、台、楼、榭、月圃等景观，成为当地一大名胜。这时，公园内已有 “寿刹钟声、清远荷香、庭荫丛桂、鳌峰远眺、梅林积雪、绿水环亭、长堤新柳。后乐观鱼”等八景。

这些景观大多毁于抗战，解放前夕只剩下摇摇欲坠的鳌峰远眺。解放后，政府又加以修建，才恢复了完整的模样。

关于金鳌山还有一个美好传说，宋代有一年崇明大旱，禾苗枯死，海中的金鳌为救苦难农民，上岸吐水，被雷公辟死。农民为报金鳌吐水之恩，不使其曝尸，纷纷挑土筑山，取名金鳌山，并在山旁建庙纪念。

去的时候天色已经暗了，我是最后一个游客，本来要下班的门卫很好心地等我参观完。在半山腰处，无意发现了一窝野生的小狗，十来个兄弟挤在一起躲在草丛里，很可爱又可怜的样子，真想抱一两个回家，但想想回去没有时间照顾，还不如让它留在妈妈身边的好。

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镇海塔

崇明自从在长江口诞生以来，面积和地形的改变就一直没有消停过，几十年前还是海岸线，几十年后就成了内陆。而坍塌在海中的土地也更多。为了制止海塌，光绪19年（1893年），由本县大户捐建了“镇海塔”。

镇海塔耸立在金螯山顶，塔内有九层，顺木梯拾级而上，每层都供奉着六尊小菩萨。越往上空间越小，最后仅够一人容身。登至塔顶，极目远眺，远近万象尽收眼底。天气极晴好时，甚至可以遥望见海滩。

而塔外东、南、西三壁分别刻了“安”、“静”、“定”三字，以示镇海。乾隆时 “鳌山八景”中的“鳌峰远眺”，指的就是它。

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天妃宫

天妃宫也就是天后宫也就是妈祖庙。但因为建造时代不同和地域的不同，所以有了不同的称呼。

天妃正统的名字是妈祖，俗名林默娘，福建省兴化府莆田县人，于宋建隆降生，满堂异香飘溢，经时月余，不闻啼哭，因命名为“默娘”。林默娘八岁就塾读书，喜烧香礼佛。十三岁得道典秘法。十六岁观井得符，能布席渡海救人。升化以后，有祷辄应。自宣和以后，两宋间先后敕封达九次。其封号，南宋光宗绍熙由“夫人”进爵为“妃”，元世祖时又进爵为“天妃”，清康熙时再进爵为“天后”。

而这座建于元朝，因此取名“天妃宫”。

妈祖的信仰在福建等沿海地带留传颇广，不过在崇明建天妃宫，却是和元朝漕运有关。元世祖忽必烈定都燕京后，“合四方万国之众仰食于燕”。而其稻粮多来自江浙。为了解决南粮北运的困境，于是命张王宣、朱清等金符千户，自崇明押运漕粮三万五千石，从海道试航，经大直沽，载入燕京，打开了一条海上漕运通道。《元史》记载：一支元朝的漕运船队在海上迷航，危机之际，突然海面上亮起一盏红灯，指示迷津，使船队安全地进了避风港。于是忽必烈就封她为“天妃”。当时的朝臣便向皇帝建议为了祈求漕运的安全，祭祀沿岸的妈祖庙。

元代的庙已经不在了，现在这座天妃宫是清代重建的。比较特别是在后殿前面竖起的两座旗杆，非常高，上面两个旗斗。一般旗杆大都竖在大门口，庙就在山门口，造在后殿院子里的却没见过。原来这就是漕运的痕迹，最早的作用是挂灯，为往来的漕船导航，后来就是进香及庙会期间专门悬挂天后封号长幡使用，也是天妃宫的特殊建筑。

天妃宫隐藏在西门村的小巷深处，比较难找，找一辆三轮车载你去，车夫都知道那里。

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其他

没找到
[唐一岑墓] 唐一岑是嘉靖32年（1553）的崇明县知县。倭寇侵犯县城，他率领军民御敌。不久倭寇又来夜袭，因有奸细开启城门，唐一岑仓卒应战，后不幸战死。明政府赐光禄寺丞谥愍忠，建祠筑墓于城西南隅。1990年，唐一岑墓易迁现址，占地2亩，坐东朝西。赵朴初书碑文"明唐一岑墓"。
[姚家宅]  在侯南村东北800米，为典型崇明民居——“独宅独水”。这样规模的住宅在岛上已经非常少见。独宅独水住户多为有血缘的一姓人家。独宅独水在崇明岛上出现，便与崇明人的生活息息相关。一个宅沟围起的宅上，居住者栖息生活，世代相传，亲属枝蔓。在近乎“封闭”的“独宅独水”这块土地上，寄托着居住者的希望与理想。

实用信息
[交通] 上海市区乘游5线、51、207、508、541、728、彭江线、码头专线到宝杨路码头，再乘高速船前往南门港。高速船价28元，全程半小时。

[饮食]崇明的羊肉非常出名，可以找人力车师傅问问看哪家羊肉馆最出名。

[门票]学宫10元，金螯山5元，寒山寺和寿安寺不需门票

[住宿]在城桥镇可以住一晚，这样可以将城桥镇和堡镇连起来参观。尽量找车站附近的旅馆，便于上车，平均80-150元/人。


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[size=12px]上海周边你不知道的小镇---泗泾镇

如果从北宋形成村落算起，泗泾是一个有一千多年历史的古镇了。最早叫会波村，南宋改名七间村。一直到元代中叶，因外波泾、通波泾、洞泾、张泾四条泾水汇集于此，才正式取名为“泗泾”。

资料记载，泗泾镇是明清时期东乡18个集镇的主要大米集散地，成为繁华的米市集镇。一时“百业辐辏，户口繁盛，街巷纵横，桥梁相望”。

大多古镇都有过这样辉煌的历史，但大多古镇也都逃不过衰败的命运。泗泾镇也应该和其他我去过的小镇一样，只能在冷清和破败中想象当时鼎盛的景象吧。

但一走进老街，眼前的景象实在让我大感意外，车水马龙，人声鼎沸，商店一家挨着一家，为了招揽生意都把音响放到最大，整个老街就象是挤满了鱼的小水缸，十足热闹。“百业辐辏，户口繁盛，街巷纵横，桥梁相望”的场面根本用不着想象，而清晰地就在眼前。

我穿行其中，竟然有些不知所措，这和我以往的走镇经历太不一样了，感觉倒象是在逛一条繁华的商业街。

镇上有政府决定开发旅游的痕迹，在老街的入口处修建了一座非常显眼的古牌坊、重修了安方塔，这使得要找到老街一点也不困难。但不知道是不是经费的问题，表面工夫做到了，但里面的房子还是任由店铺破坏，丝毫没有加以保护。

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马相伯故居

马相伯的名字也许很多人不熟悉，但说出他一手创办的东西你一定如雷贯耳，那就是复旦大学。

1840年马相伯出生于江苏丹徒的一个天主教家庭，从小就受了洗礼，进入上海徐家汇天主教耶酥会小修院，接受神学教育。1870年获神学博士，被授神甫。1872年任上海徐汇公学校长。1903年创办震旦学院，但后来徐家汇天主教耶稣会利用马相伯捐献的家产，盗用震旦学院名称，马相伯一气之下解除震旦，并与1905年创办复旦公学，两度担任校长。1907年参加梁启超组织的政闻社。1931年开始积极参加抗  日救亡活动，1937年被任命为政府委员。1939年在越南谅山病逝。

马相伯活了将近一百岁，这是富有传奇人生的一百年，也是为人正直的一百年，他曾是李鸿章、袁 世凯、孙中山的高级幕僚，但心里有的只是国家的前途和人民的命运。晚年，胡愈之去谅山访问，马相伯对他说：“我是一狗，只会叫，叫了一百年，还没把中国叫醒。”他一生为国为民为真理，奔走呼号的劳苦精神，都包括在这句话里了。

修复后的故居不大，门面被左右店铺包围着，毫不起眼。里面只有两进，第一个厅里除了帖在墙上一些平面的介绍，其他什么也没有，空荡荡的。
第二进是马氏祖居生德堂，马相伯每次回泗泾，都会在这里小住。

门口开了一个售票窗，我低头想买门票，一看窗口那边竟然就是隔壁的杂货店，一个男人躺在躺椅上睡觉。从进去到出来，没有看见一个工作人员。不知道为什么，看见故居现在这样的状况，总让我感觉心里也是空荡荡的。

更多马相伯先生的生平，请访问
[url=http://bbs1.xilu.com/cgi-bin/bbs/view?forum=smi126&message=43][color=#0000ff]马相伯生平[/color][/url]


[color=#0000ff][img]http://images.blogcn.com/2005/12/4/6/bluemusic,20051204111240.jpg[/img]


[/color]史量才故居

泗泾果然是人才辈出的地方，一个马相伯不够，又出了一个中国现代报业巨子史量才。

1908年，史量才在《时报》担任主笔，开始对报纸出版业务有了兴趣，1912年，当他得知《申报》经营不振时，随即出资收购《申报》，自任总经理。在他的苦心经营下，《申报》销路大增，史量才在报界的威望也不断提高。1927年，他又收买了《新闻报》股权，成为上海报业大王。

1931年“九一八事变”后，他更坚定了爱国、民主立场。申报成了左联作家刊登进步文章的前沿阵地。他不断批评国民党政府诸多政治和军事举措。因此深为蒋介石不满。蒋警告说：“不要把我惹火，我手下有一百万兵。”史量才反唇相讥：“对不起，我手下也有一百万读者！”

但史量才越来越激进的态度和公然与政府唱反调的做法，终于使蒋介石下了暗杀的决心。1934年11月13日，史量才与妻儿等人由杭州回沪，当行驶至海宁附近时，遭国民党特务枪击，不幸去世。

一代报王就这样离开了人世，为我们留下了“国有国格，报有报格，人有人格，三格不存，国将不国！”的掷地有声的誓言。

故居只有一个中年妇女看守着。“可以进去参观吗？”我问。
“当然可以。”她领着我进去，打开了一道道锁着的门。“平时很少有人参观，所以基本上都锁着，来人才开。”

虽然我曾经从照片上看见过故居的样子，但实地见到后，还是震惊了一下。整个建筑为为中西结合的楼阁式二层楼房，中式的古典与西式的精致得到了完美的组合，呈现出戏剧般的美感。

楼上楼下每个房间的门都关着，但没有上锁，我轻轻推开，参观完又轻轻关上，生怕惊扰了安息在这里的伟大的灵魂。只有光与影象两个顽皮的孩子，悄悄地做着追逐的游戏。


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周佰生宅

资料上只记录了周佰生是木行主，为本镇富豪，周宅有二层楼房，一院两天井高大宽敞，有石库门做法与木作交杂而成，但没有周宅的详细地址，要在这样一个到处都是老房子的镇里找出来，难度实在太大，逛了两圈后，我决定放弃了。

过了福连桥，随意走到安乐街，突然觉得路过的一幢宅子里好象还满有旧意的，于是进去看看。一看不得了，又是一幢风格和史量才故居一样的房子。虽然没有象故居那样被保护起来，而显得凌乱破旧，但从细节来看，它的工艺甚至比故居更为精湛。

正当我拍照的时候，一个中年男子从房间里走了出来，和我聊起了天：“这幢房子有一百年的历史了，不要说在泗泾，它在整个松江也算得上是最漂亮的房子了。”说着，拉我走到窗前，指着窗格说：“你看看这些工艺，全部不用一根钉子。”

他越说越激动，为我详细介绍了每一个角落：雕花，门额，刻着八仙手中兵器的地砖，甚至哪块木雕曾经应该是放在哪里的，曾经哪里是门哪扇窗装的彩色玻璃，他都一一道来，如数家珍。

“您在这里住了多久？”我惊讶地问。
“整整五十年了，以前更加漂亮，后来不保护，住的人家又多，所以破坏的面目全非了。”
他遗憾地说。

突然我好象想到了什么，问他道：“这家最早的主人是姓周吗？”
“是啊。”他有点惊讶。
“是叫周佰生？”我继续问。
“是啊，你怎么知道？”他张大了嘴，惊讶地问。

这位先生姓孙，如果你去，可以找他聊聊这座老房子。


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泗泾镇/福连桥和下塘街


以前泗泾有三座古桥，分别是武安桥（西市桥）、福连桥（中市桥）、普度桥（东市桥），再加上东田寺的宝塔，是泗泾的“三弓一箭”，民谣有“三弓一箭安一方”的美誉。

现在只剩下了福连桥，再加上新造的安方塔，只有一弓一箭了。福连桥建于明代万历年间。清乾隆和道光年间分别重修。为圆3孔石拱古桥。解放前夕，桥北堍遭到破坏，桥身残损。1986年，在原址上重新拆建，为我县仅存的3座大型占石桥之一。所以这张“弓”其实也是新品了。

倒是桥北面的下塘街还保留着本来的面目。下塘街就在河边上，整条街保留着相当完整地过街楼的形式。这在上海地区相当少见。过街楼和西塘的廊棚不一样，廊棚只是在沿河长街的上方搭起的顶棚，上面并不筑房屋。这种形式倒是典型的广东建筑风格，在广东，它叫做“骑楼”。

阳光透过间隔，一段一段地照射进来，非常好看。我边走边拍，一旁有四个老人围坐着打麻将，看样子是打得入神了，连看都没看我一眼。


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其他

顺路看
[庙前街424号]  这是一幢比较象样的旧宅，作为主题照的那副鱼缸图片，就是在里面照的。里面住的老太太人非常好，虽然不太知道房子的历史，但一个劲地说：“进去照，没关系。”

[安方塔]  民间传说“三弓一箭”的“箭”，实际为新造，借民谣 “三弓一箭安一方”的意思而取名“安方塔”。安方塔高35.18米，七层八角楼阁式，顶端供奉着释伽牟尼佛。

[福田净寺]  建于明代，因战事迭起，毁于一旦。于2000年重建。


没找到
[马泗滨堂] 俗称马家厅，清初建筑。为汉朝伏波将军马援之后代所建，这次没找到是因为查不到具体地址，但回来后再查却查到了，在开江路158号内。

[范允临手植古柏]]明万历进士范允临兴建古范园， 1952年因建设泗泾小学而被拆除，现仅存范允临当年亲手种的一棵古柏，位于泗泾小学内。

实用信息
[交通]在上海体育场坐旅游一号线A、B线，或者在漕宝路坐南佘线、沪佘昆线、沪陈线都可以到泗泾镇。全程45分钟，票价3元。
[门票]福田净寺2元，史量才故居5元，安方塔3元。
[餐饮]老街上到处都是吃的店，不必担心。据说泗泾的小笼和羊肉是出了名的，可惜我没有找到，有兴趣的朋友不妨寻觅一下。

地图是我走村穿镇的心血所在，恕我不在这里公布，真正想去那里真正需要地图的朋友可以留言给我。我会给你。


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[size=12px]上海周边你不知道的小镇--周浦镇

从周浦回来的车上，心情很不好。

按理说我应该欣喜，周浦素有“小上海”之称，于是在去之前我并没有抱太大希望，只以为周浦也是个被现代繁华侵蚀的小镇而已。但周浦给了我很大的意外，竟然保留着相当完整的老镇区，老镇里几乎全都是百年前留下的老房子。新镇是在老镇旁边造的，并没有破坏老镇。镇区以东西南北中五大街为骨干，从那些关岳路，竹行街，衣庄街，金龙街……中，你依旧能清晰感受到百年前周浦的风貌。这样完整的格局，除了几个已经开发的古镇外，在上海绝对属于凤毛麟角了。我甚至在里面发现了多于资料三倍的有价值的文物古建。

但我不得不悲伤，因为在那里，我见到最多的，就是被刷在墙上血红刺眼的“拆”字。整个老镇区都要拆了。也许用要已经不确切了，因为拆除工程已经在进行中了。到处都是残墙断壁，整个老镇被肢解得惨不忍睹。

周浦别名有澧溪、杜浦、储里、华谷里、曹家弄、七家村等。储泳，字文卿，号华谷(约1101～1165年)，宋代诗人。随宋室南迁后隐居周浦。后代为了纪念储泳，也称周浦为“储里”或“华谷里”。

南宋绍熙《云间志》记载：“永定禅院在周浦村”，这说明周浦在800多年以前已建有相当规模的寺院了。正式称“周浦镇”始于明弘治年间，《弘治上海县志》地图上已标明有“周浦镇”字样。南汇建县后，周浦镇一直是全县的经济中心和商业最为发达的地区，有“小上海”之称。并有“浦东十八镇，周浦第一镇”的美誉。

快去周浦吧，这是我最想对大家说的一句话，趁它还在，赶快去看看。你的每一步足迹，每一次按快门，都将变成对周浦老镇最后的纪念。


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周浦镇/傅雷故居


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走到资料上的68号时，已经是一片狼籍，只有一户人家还没有搬走，传出一阵钢琴声音。我走进去询问。“傅雷故居在旁边的60号，一条小弄堂走进去。”正在教女儿练钢琴的中年妇女回答说。

我寻过去，60号只是一扇狭窄的门，锁着，周围邻家全都已经拆了。旁边也没有什么小弄堂。绕了一大圈也没找到，只能再回去问那位阿姨。

“故居是已经拆了吗？”我问道。
“原本是要拆的，结果他们一家投诉到上面，就留下来了。就在隔壁的60号。”
再走去60号仔细看，才发现原来所谓的弄堂就在60号的窄门里面。一条只容许一人通过的弄堂悠长地通往深处的房子。

进不进去，只能纸上谈兵了。

周浦的傅雷故居，是他4岁时随母亲从下沙王楼迁出后一直到12岁的居住处，房屋本身具有300多年的历史。傅雷的母亲在这里住了二十四年，直到1936年去世。

傅雷一生翻译外国文学名著33部，著译约500万字。他的译著遵循“信、达、雅”的原则，以“文章千古事，得失寸心知”为座右铭。他以翻译与研究巴尔扎克著作的卓越成就，被聘为法国巴尔扎克研究协会会员。著作《傅雷家书》在国内外影响甚广。


周浦镇/李氏祠堂


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先是在西大街找张文虎故居的残存，结果没有找到。但好在西大街上全是老房子，也就一路随意走走。站在街口想拍一张街巷全景，不经意一回头，不远处一幢精美气派的建筑就躲在身后，吓了我一跳。

建筑是一幢一层四合院，典型的中西合璧式。歇山顶，两侧的外墙上各有一个圆形的山水雕刻图案。而正面的外墙却又完全是西式的，繁复的石柱和门窗的雕花透露着浓郁的西式风情。
而正门上却又镌写着中式对联：“经生世泽”。下半句被违章搭的建筑挡住了。

走进去，豁然开朗，是一个非常宽敞的院落，一间小屋里一名中年男子正在炒菜，典型的上海好男人作风。

乍一看，很象介绍中的浙宁会馆，但会馆在川周路上，特地看了一下路牌，没错，这里是西大街，那这幢没有被记录下来的建筑是做什么的呢？

“这里以前是姓李人家的祠堂，有一百多年了吧。”炒菜男子简洁的回答我，似乎他也只知道这些。

祠堂以前是用于摆放家族中死者的灵位的，有时候还会停放棺材。住在有着这样历史的房子里，实在需要勇气。


周浦镇/浙宁会馆


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上海自从开埠后，全国各地的商人都来淘金，渐渐地同乡的商人就会聚集在一起，形成一个社团，会馆也就应运而生。

那时的上海各地会馆比比皆是。其中以宁波会馆最有势力。这是因为宁波人到上海很早，宁波商帮，以毗邻上海的地利优势，很快成为来沪经商而最有手腕和力量的帮口之一。宁波商帮在上海不仅人多势众，同乡扶助的观念也日益强烈。

现在保存下来的会馆在上海已经所剩无几了。周浦的浙宁会馆算是比较完整的一个。

会馆建造于清未，民国十八年（1929）和1958年先后二次修葺。座北朝南，面阔3间，砖木结构，歇山灰瓦顶。馆正前方有垂带踏跺石级，还保留着一块坡面雕刻，图案四周雕着四只蝙蝠。檐下的斗拱非常雄壮显眼，巨大的斗拱支撑着飞檐，粗犷中透露着精细的美。

会馆主建筑现在由拆迁指挥中心进驻，他们的工作就是结束老镇区的生命。会馆的两侧建筑成了一家食品厂的仓库，早就变得面目全非了。

在记录的时候，一侧二楼的一位中年妇女倚着栏杆和我攀谈起来，她是食品厂的员工，两侧的厢房早就成了他们的宿舍，她在这里住了三十多年。

“我能清楚地背出柱子上的两幅对联，一幅是‘同是故乡人如兄如弟，试瞻菩萨相即心即神’，另一幅是‘德泽海洋深四明崇祀，盛宁江浦著六邑同钦’，我非常喜欢这两幅对联的意思。”
她操着标准的北方音说道。

看来是一个比较有学问，又渴望同乡团结的女知识分子了。


周浦镇/顺德堂


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老镇里蜘蛛网般密布的小巷，膨胀了我的贪欲。走着走着，发现前面有一幢好象不错的老宅，于是赶紧上前，刚想记录，前面好象又有一幢，于是又迫不及待地跑过去。就这样一路被引诱，来到了公元路上。

引诱我到公元路上的，并不是50号，而是它隔壁的48号。从中西合璧的大门和庞大的排场就能看出，里面一定有着非凡的建筑。只是大门紧紧地锁着。急得我围着门团团转。

这时正好看到50号门口有一个老人站在门口，赶紧上去打听。
“你是做什么的？”他没有回答，却反问我。
说明来意后，他神秘兮兮地朝我一挥手，说：“跟我来，我先带你去看些好东西。”说完，就往自家门里走。

他边走边朝地上指，原来地上镶嵌着这里的地界碑：“顺德堂任界”。

一走到厅里，吓了我一跳，厅里挤满了人，围在一起打着麻将，柱子上挂着“茶馆”的牌子，我顿时明白老人在自己的家里隐蔽地开了一家地下赌庄。

一见有陌生人，所有人都将目光整齐地投向我，当知道我是来拍老房子后，他们又开始热闹地继续玩了起来。

老人指给我看仪门、看梁上的木雕，引起我兴趣的是门槛下的木雕，如果不是他的指点，我怎样都会错过这眼皮底下毫不起眼的东西。简单的几笔，就勾勒出一头狮子的形象，妙趣横生。


周浦镇/关岳路门雕


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看完自家的，老人把我领出来，让我继续跟着他走。走过一条街、穿过一些已经被拆除的房屋后，他停了下来，脸色颇有自豪地说：“看，怎么样？！”，好象这是只有他一个人发现的秘密宝贝。

展现在我眼前的是两幢非常精美的仪门，从体积高度上看得出，这里曾经是规模很大的宅院。另一扇仪门形状为园林中常用的月洞门，砖额上篆写着“贻谋”两字，应该是过去宅院正房两侧通往别处房间、或者是通往宅内花园的入口。

“你看看，多好的东西，就要被拆了。”老人随后说一了大堆批评政府的话，鉴于时政，就以下省略掉多少多少字了。不过痛心倒是真的，推土机不长眼睛没关系，人长了眼睛却依旧如盲人一般，就实在有点说不过去了。



周浦镇/公元路48号


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经过老人的指点，从一座老人院穿进去，终于见到了刚才让我急得团团转、却就是见不到的建筑。

它果然没有让我失望。这是一栋非常典型的中西合璧式、而且结合得相当完美的宅院。先从第一进说起。第一进的主体建筑为西式风格，高大的罗马立柱，精巧的欧式栏杆，拱型的二楼阳台，以及西式的彩色铺地，俨然就是一座优美典雅的小洋房。仔细看细部时，却又发现了石柱上雕刻的竟然都是中国传统图案，甚至地上的铺地都是“五福捧寿“的图案。

房间里空荡荡的，从墙上残存的告示可以看出，这里曾经是老年活动室。

穿过房间，来到第二进。第二进又完全是中式的四合院两层走马楼形式，朱红色的木板覆盖了绝大部分的建筑，中间下沉式的大天井也体现着中国人“聚水（聚财）”的风水特征。连下水道的口也做成了中式图案。可是门和窗的装饰，通往二楼的楼梯，又全然是西方风格的。

现在里面全部都空了，在它的旁边新造了老年活动室。问了好多老人，都对这幢房子的历史一无所知，政府也没有立保护牌，看来是要留下遗憾了。


周浦镇/保素堂


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走在周市路上，远远就看见两幢气势不凡的石库门房子，赶紧过去看看。先在外围绕上一圈，发现了在墙角有“保素堂金”的地界石碑。这在上海的其他镇里比较少见，似乎周浦当时的人家特别流行为自己的地界竖碑，竖碑的作用，套用一句流行话就是“我的地盘听我的。”

一位阿婆正在天井里洗菜，她就是这两幢房子的主人。阿婆渐渐和我熟了，话也多了起来。
“房子是我父亲造的，我父亲叫金子珊，以前开布厂的，1936年造了前面一幢，后来抗战，逃到法租界去了，一直到1948年才回来造了第二幢，旁边的厢房还借给解放军养过马，结果一解放，没想到……”老人开始回忆起公私合营和文革的那段惨痛经历。

“家里被抄的什么都没有了，连张床也不给我们留下。唉……”老人显然是被那段可怕的经历弄怕了，即使现在回忆也半遮半掩的，关键时候就会用“唉”来代替。

老人一看我要拍照，连忙说要把晾着的衣服全收起来，否则拍出来不好看。很善良的一位阿婆，让我感动。


周浦镇/其他

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顺路看
[西街88号]  内有梁上的木雕。

[西街178号]  应该是解放初期的建筑，水泥墙上有五角星的浮雕，推荐它的原因是因为，虽然历史不长，但建筑风格显得沉稳简洁，不失为好建筑。

[东街74号]  门口的西式砖墙。

[川周路迎宾旅馆]  内有仪门，隔墙和一幢老宅，墙角堆着不知从哪里卸下来的西式栏杆。

[川周路4436号]  清代民宅，外墙地基上有“张”字界石。

[衣庄街25弄]  绝对的大户人家，深不见底的外墙，优美的观音兜再加上和小巷一起弯曲的走势，非常漂亮。

[朱鉴故居] 在关岳路13弄1号。朱氏父子均为清代文人，故宅三进深，原“静观楼”已毁，
现已为一般民居。


没找到
[巽龙庵] 位于周浦镇东南隅，清雍正年间建，大殿柱梁上原雕左右飞龙各一，古人传说其中一条于某年雷电交加之日腾空飞去，故有“野寺飞龙”之说。寺中佛像大部分毁于“文革”，至80年代后期重修。

实用信息
[交通]人民广场乘451，或在普安路乘581，到周浦镇下，票价5元，全程1小时。[/size]

[size=12px]上海周边你不知道的小镇--朱泾镇（上）

已经发现了有人转载却不注明，我的心血变成了他的原创，所以特地声明：
[b]转载请务必注明出处和作者，否则必追究到底！[/b]


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印象中的金山地区比较偏远，时间肯定大多要花在路上，所以一直耽搁着，没有去问候那边的小镇。元旦期间，终于下定决心走上一趟，结果却发现，因为新造了高速的关系，其实去金山比去青浦还要快。才50分钟，呼还没得及打一个，就已经到了。

一直以为金山卫是金山区的行政中心，直到去之前才知道原来朱泾才是。而看了史书后发现，我的误解其实并不是没有根据，历史上这两个地方确实发生过著名的“县治南北之争”。

雍正四年，金山县设立，县治设在金山卫，但由于朱泾已经是经济中心，因此很快成了事实上的行政中心。乾隆二十四年，皇上允谕，朱泾正式成了县治。但因此影响了金山东南地主豪绅的利益，他们提出“还治金山卫”。于是在乾隆三十三年又回到了金山卫。嘉庆元年，县署又搬回了朱泾。直到道光十四年，在江苏巡抚林则徐的奏请下，才最后结束了长达百年的“县治南北之争”，县治从此长驻朱泾。

朱泾镇与唐代一位一生颇有浪漫传奇色彩的高僧有着深厚的渊源，他就是船子和尚。船子和尚其实法名叫德诚，原籍在四川武信，师从药山惟俨禅师。船子在药山参禅三十年后，决定行山乐水。

他一直走到朱泾，才停下定居，那时的朱泾还没有形成市镇，只是一片烟波芦苇。他就终日架一叶扁舟，随缘度日。当地人不知道他的来历，于是都叫他船子和尚。他在朱泾住了30多年，直到遇见了夹山法师后覆舟入水而逝。

而船子和尚真正的影响是他在朱泾的30多年里，为后人留下了许多闪烁着佛性禅理的诗歌。流传到现在的还有39首。迄今为止，唐朝的词集全国只发现了两部，船子的这些就是其中一部。成为研究唐代文学和佛学的重要文献。

船子逝世后，各地的高僧和名人纷纷前来朱泾，寻觅船子的遗迹，从唐朝开始，一直到清朝，竟然没有间断过。可见船子和尚的影响之久远。

“千尺丝纶直下垂，一波才动万波随。夜静水寒鱼不食，满船空载月明归。”船子能写出这空灵隽永、令人心怡神清的字句来，应该也有朱泾的一份功劳吧。


朱泾镇/东林寺

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讲东林寺要从西林寺开始讲起。

西林寺比东林寺早，本名叫法忍寺，后来建了东林寺，当地人也顺着给法忍寺起了个俗名叫西林寺。西林寺是为了纪念船子和尚而建的道场。始建于唐咸通年间，到了北宋，西林寺已经和著名的静安寺等齐名，列为华亭四十六佛寺之一。

到了元代，一位法名妙因的僧人修建了观音堂，5年后，西林寺的僧人元智和尚来为观音堂开山。延佑年间，元智赴京城进献铜佛像。那年正好遇到干旱，于是元帝仁宗命令元智设坛求雨。没想到大雨真的如期而至。皇帝大喜，赐元智为“佛日普照大德禅师”。元智回来后，改寺名为东林禅寺，远近僧俗纷纷前来，东林寺因此而声名远扬。

西林寺从清代以后一直比较霉，不是遇上大火就是狂风，渐渐地就殿宇全无了。但东林寺却香火越来越旺，解放前，连金山佛学研究会也设在了这里。

现在的东林寺规模不大，只有一座从道光九年保留下来的前殿。去的时候，里面正在做一场法事，磕头、点香……好象都有一套规定动作。象我这样的“外人”是没办法看懂了。

绕到背后，一片萤蓝的光突然出现在眼前，那是DISCO里常用的荧光灯效果，好象进了baby face一样，而观音菩萨就安详地坐在中央（要命，这是什么环境人物组合）。仔细研究，不过是在窗前遮了一大块蓝布，阳光透过的奇妙反应。


朱泾镇/东林街284弄

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我可以肯定，它以前的结构肯定不是这样的，因为现在的实在是有点奇怪。

它曾经是一户人家的宅院，现在却成了一条很多人进进出出的弄堂。穿过门口摆着的小摊和一个小院子，里面是又一处豁然开朗的院落。院落外有水泥楼梯直通二楼。二楼是长方形的房间。木板上的雕花和细长的栏杆说明着它的年代。但底下却被开出了一条十分宽敞的弄堂。直通更里面的院落，这是以前的宅院决不会用的手法。

这样的改造却也让我觉得新奇，有一种奇怪却好玩的感觉。弄堂在私家宅院里出现，并且和平共处，笔笔直地就从只隔了一层薄薄木板的二楼下穿行过去。

弄堂口还竖着一牌子，撩开小贩遮挡的衣服一看，好象某个金山当地的报社就设在里面。


东林街270弄5号

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要不是我厚脸皮一直一直要往里走的风格，就会错过这样一个很美的小院落了。

它就藏在284弄的最里面，旁边那些显露在外面的拙劣的水泥房，是它最好的掩护。会让人以为里面没什么可看的了，但只要你多走两步，一个右转，它就彻底暴露了。

说它美，并不是有多精致，或者有多别致。说穿了，它只是一个破破烂烂的老宅小院。但有的破旧会让人觉得龌龊，而有的，反而会有一种别样的美感。这个小院就属于后者。

没有了墙壁，云墙显露出蜂窝的机理；三个拱形窗在横竖直线条的构造中十分特别；一楼还留有走廊，却只剩下了窗框；古老的木楼梯还留着被烧焦过的痕迹；甚至连摆放在墙壁凹处的大坛子，都散发着博物馆中的艺术品才有的气质。

当然，我不知道有多少人会和我有着一样的审美观，也许在其他人眼里，只会露出失望。


吴宅

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按照门牌号找到了这栋房子，但门口进进出出的全是外来民工，甚至有人推着装满了回收废品的黄鱼车硬是从不大的门里挤进去，让我不得不怀疑要找的吴宅就是这里吗？

一位头发花甲的阿婆为我确信了这一点，她热情地带我参观，还不停地讲解，俨然是一位资深导游。只可惜，她的当地口音实在太重，我能听懂的实在没几句。

“这里以前的主人叫吴松棂，是作家，我就是他的儿媳。”她说。

当然，对于建筑她也说不上个所以然，只能不停地指给我们看，这里有雕花，那里也有。

吴宅的木雕算是比较精细和保存完好的，特别是走廊（以前肯定是正厅，后来改了格局）的梁上，繁复的三层木雕竟然几乎没有损坏。有趣的是，由于顶部是江南鹤颈式，因此有弧度，所以在沿着弧度的地方，也就势做了一个扇形的木雕，正好吻合在一起。

虽然现代的科技越来越进步，但有时候，特别是在细节方面，我们也绝对不得不佩服前人的智慧。

另一个值得注意的是支撑梁的石础，通常我们见到的石础无非就是一整块不加雕琢的石头。但这里的石础不但精细地雕上了图案，而且每个石础的图案都不一样。更绝的是，石础下还有底座，而底座的花样正是呼应着石础的图案。比如石础上是荷花的图案，底座就是荷叶。

虽然我无法得知这幢房子更多的历史，但有一点我可以确认，当初造这幢房子的工匠，真的狠狠地花了一大番心思。

再往里面的房子就已经被改造得差不多了，全都租给了外来人员，院子里堆满了收来的废品。阿婆也知道这些都是老祖宗留下的宝贵文物，但为了生活，也实在没有办法只有出租房屋。

看过了太多，会得出一个结论：在人要生存下去的面前，是不是文物，还要不要保护，就都变得那么微不足道了。[/size]

[size=12px]上海周边你不知道的小镇--朱泾镇（下）

西林街260号

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还没进门，石砌大门上一个硕大的五角星就迎面闪耀着光芒，诉说着一个时代在它身上的烙印。

这也是一幢非常有趣的建筑。房子其实建造在清朝咸丰年间，已经有200多年的历史，当初是一幢两层完全木制的楼，是典型的古典江南宅院形式。但不知道为了什么，后来又把整个一楼全改成了砖结构。

它的经历也很复杂，清朝时肯定当地大户人家的住宅，国民党时期曾为一位公安局长的住宅。解放后，这里又曾作为人民公社的所在地。
这样复杂的改造和时代经历，混出了它今天一副复杂的外貌。虽然是不纯的混血儿，各种时代的元素搭配在一起不但不会觉得别扭，反而创造出了一种奇特的美感：二楼是完全中式的古典窗格和精致的雕花；一楼是西洋风格的半圆拱式砖门，门上又是文革时留下的革命口号。

一代代的历史，就这样眷顾着同一幢房子，不容抹去。


西林街350弄3号

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随意拐进了一条小巷拍照，头一撇，一幢非常漂亮的楼房隐约躲在围墙后面，在向我抛着媚眼。心里止不住地激动，热血澎湃地奔到它面前。谁知两扇紧闭的大门却挡住了接近它的路。正好旁边一家有人出来，赶紧上去问。

“那家人有钥匙的。”他指了指一户人家。于是赶紧过去敲门，应门的是一位中年妇女，很好说话，陪着过去开了锁，说了声随便拍，就回去了。

至于房子的历史，她也说不上个所以然来，她只知道以前是一个大地主的家。

如果我是刑侦专业的，我一定会职业性地追问她为什么会有这里的钥匙。但我管不了这么多了，我的目的是要和眼前的这位“美女”做最亲密的接触。

这是一幢完全西式的两层洋房，一楼门前伸出一个六角形的顶棚。罗马立柱上雕刻着漂亮的花纹，两侧是低矮的西式栏杆。建筑的主题为砖结构，和前面的人民公社的样子相似，但它增加了细部的花纹，西方古典风格更明显。

二楼正中也是一个六角形向外伸出的房间，三分之二是窗，底下的三分之一则是铁制的镂花栏杆，高贵而精致。两侧各有一个小楼梯直接通往三楼的阳台。

目前只剩下了这一幢，说是一幢，其实只剩下了一个表面，后面的大半部分不知道是被拆了还是着过火的缘故，已经什么都不剩了。就象澳门的大三巴牌坊一样，只留下完整却孤独的表面矗立在原地。

院子一角竟然还有一棵政府立了保护牌的百年广玉兰，那说明政府相关人员也来过，既然为树立了保护牌，为什么不给近在咫尺的洋房也立一个呢？



济众桥

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西林街走到底就是济众桥了，它被两旁的房屋紧紧地夹着，一点点的空隙都没有。比以前所见那些桥和房屋的空间更为紧凑。

济众桥建于明朝洪武年间，又因附近有地名落照湾，因此还有一个“还照桥”的别名。虽历经500多年，桥栏外侧“济众桥”三个石雕大字仍然清晰可辨。该桥跨径8.8米，宽2.4米，两侧有石栏杆，南北（堍）各有18级阶石。是如今朱泾仅存的一座单孔石拱桥。

站在桥上看，虽然河两岸的房屋有些破旧，但依旧是一幅完整的江南水乡画卷，而且比那些著名古镇更多了一份真实的美。



广福街140号

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我实在不敢夸口说自己什么博学，也许是做广告创意的缘故，我和很多同行的朋友一样，喜欢什么书都看，什么讯息都了解一下，但又不精，所谓什么都懂一点却又懂得不精的三脚猫就是指象我们这样的人了。

不过话说回来，如果你在拜访一个地方之前，如果先懂得一点，比如建筑比如历史比如风俗，那真的会使你的拜访过程变得更有趣。

比如这幢房子，里面脏乱差的环境一定会让你赶紧捂鼻而去，但它却是一种独特的三合院做法。比较少见。

所谓三合院，就是三面都有房屋，而正门的一面是没有房屋的，通常我们去那些著名古镇里见到的老宅多数都是这样的。但它不同，底楼照样不盖房子，作为正门出入。但在二楼却建了房屋，与其余三面的二楼连在一起，成为了走马楼形式。而且看样子应该不是后来增建的，如果真的不是，那就真的属于当时非常少见的做法了。

至少我是第一次见到。

还有比较奇特的，看外面的马头墙，我们见到的马头墙都是向外扩展的，它却是向里的。第二层其实是实的，也就是二楼的外墙，而顶层是虚的，只是为了建筑的美观而造。非常独特。



其他
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说实话，朱泾镇是给了我很大的惊喜，来之前资料上的文物并不多，可是随便一找，就发现了这么多值得一看的东西。比如那个洋房，比如那个公社，都给我留下了深刻的印象。同时谢谢欢欢，你有很棒的家乡，很羡慕。

顺路看
[耶酥堂]  始建于光绪31年（1905年），由美籍传教士步惠廉牧师创建。1924年，沈文蔚牧师增建了钟楼。现在钟楼依旧还在。

[武状元旧居]  西林街336号到340号，是一位朱泾籍的武状元旧居。原来气派很大，屋子前面有一块很大的空地，是以前武状元回家时用来迎接他的。现在已经没什么有价值的留下了。

[西林街298号]   也是一幢老房子，二楼窗栏上完整地保留着精美的木雕。

实用信息
[交通]地铁莲花路站下，在南方商城前乘坐莲朱线，票价10元，全程50分钟。

[门票]东林寺3元。

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